80年代，製衣業是香港經濟重心，製衣廠大量生產成衣出口外國，不少衣物都貼有””Made in Hong Kong””的標籤。而製衣業中，有一個獨特的職位叫「紙樣師傅」，他們不諳設計，亦不善車工，但如果沒有他們，衣物不但會衣不稱身，更可能沒法生產。這批經驗豐富的紙樣師傅，在製衣廠幾近絕跡的香港，還有沒有他們的用武之地？
差之毫釐
別以為只有訂製衣服才會有紙樣，哪怕只是一件T-Shirt、一條睡褲，其實每件衣物都有獨一無二的紙樣。紙樣師傅張志謀從事成衣製作40多年，他表示，成衣雖省卻了度身的步驟，但一樣要畫紙樣。「紙樣在製衣業裡特別重要，因為每次生產都會重複用到；訂製衣服則不同，他們每次造新衣都度身，不用『留底』。」張師傅表示，紙樣決定了衣服的尺寸，拿捏得稍不準確，尺碼過大過小，客人都可以退貨。而當年他們的誤差只能在3分（即0.95厘米）之內，嚴謹程度可想而知。
紙樣︰困難的一課
訪問當日，見到一桌紙樣，筆者頓時感到頭暈眼花，彷彿一下子回到在家政室與紙樣搏鬥的時光。素來紙樣都不是易學的工藝，就連張師傅憶述起自己學紙樣的過程也說：「學的時候很辛苦，因為牽涉很多計算，初時畫一個紙樣要花上一整天。」畫紙樣是名副其實「差之毫釐、失之千里」的工藝，裙叉、鈕門多高、領口多深，全部都要計算準確。以西裝為例，根據公式，肩寬就是胸圍除2再減去7至8厘米，但不同物料做法不同，繪製時預計布料會否「縮水」，否則一經洗燙便會出現「大碼變細碼」的「走樣」情況。
技術考驗
80年代香港製衣業獨領風騷，至90年代，很多本地廠家帶同有經驗的員工北移。張師傅亦在內地製衣廠工作多年，及後轉任成衣批發。近年許多製衣廠再次轉移陣地，搬到薪金更低廉的東南亞地區。張師傅慨嘆，有工廠的地方才需要紙樣師傅；在香港，紙樣只作為協助時裝設計師的一項技能，而非獨立的專業。「但時裝設計學校會要求設計師認識紙樣，他們未必要精通，但學懂以後，起碼設計出來的東西，不會太天馬行空，能夠實際生產出來。」現時張師傅已從生產線上退下來，但不時受設計學校邀請，向學生傳授製衣心得。「只要一日仍有成衣，一日仍需要紙樣，只是這個平台未必再在香港。」
張師傅最近參與了六廠紡織文化藝術館與明愛白英奇設計系合作的「CHAT 六廠 x CBCC圍裙計劃」，為學生提供技術指導。
PHOTO: CANDY、網上圖片
